Ce matin je prends la route pour le Northland, au nord d'Auckland, une région à la nature luxuriante, enserrée entre deux littoraux contrastés.


Waipu caves
Premier arrêt une fois de plus pour explorer des grottes pleines de vers luisants, dans lesquelles on peut entrer aisément à condition d’avoir des bonnes chaussures antidérapantes, des frontales et de ne pas être claustrophobe...

Whangarei
Whangarei est une ville moyenne située à la porte du Northland. Je m'y suis arrêté pour aller visiter ses falls.
Ces impressionnantes chutes d’eau sont étonnement situées en pleine zone urbaine, les habitants du coin y viennent donc après le travail ou l’école pour y piquer une tête.

Le cadre environnant est réellement idyllique. La végétation native est luxuriante et offre la possibilité de faire une promenade jusqu’à une forêt de Kauris et pour protéger leurs racines fragiles, celle-ci se fait sur pilotis ce qui rend le lieu encore plus magique.

Matauri Bay
Matauri Bay est une perle de l’île nord : moins touristique, cette région regorge de belles plages de sable fin et de spot de plongée.

Un peu plus loin, le petit port de Whangaroa et St paul rock du haut duquel on profite d'une vue magnifique sur les îles environnantes.

Metai bay, Karikari Peninsula
Une magnifique baie isolée au bout de la pénisule, baignée par les eaux turquoises du Pacifique.

Cap Reinga

le Cape Reinga, pointe accessible la plus au nord de Nouvelle-Zélande, qui marque la limite entre la mer de Tasman et l’océan Pacifique. Au bout de cette langue de terre et de sable qui ne dépasse pas 12 km de large se dresse un phare, depuis lequel les âmes des Maoris s’envolent vers la mythique île d’Hawaiki, terre ancestrale des premiers habitants.
En plus de vous permettre d’atteindre l’extrême de l’ile, ce cap est le point d’observation d’une merveille de la nature : la rencontre entre 2 océans ! car c'est ici que se rejoigne l’océan pacifique et la mer d’Abel Tasman.

Les deux eaux ont clairement un mouvement différent et vous donne une vision  qui parait improbable, l’eau des 2 océans est également de couleur différente : Abel Tasman est plutôt turquoise tandis que l’océan pacifique est bleu foncé.

Cela impose au regard un dégradé de couleur magnifique.

Waipua Kauri forest

A quelques kilomètres de Dargavile on peut trouver une réserve naturelle particulière : la Wapoua Forest et majestueux Kauris.
Ces arbres quasi-préhistoriques sont la fierté des Kiwi et Maori.

Et il y a de quoi ! Le premier que j'ai vu ici réponds au doux nom de Tane Mahuta. C'est le plus grand Kauri de Nouvelle-Zélande : Avec ses 57m de haut,  ses 15m de large et surtout ses 2000 ans au compteur, ce mastodonte impose le silence et le respect. Pour les Maori, Tane Mahuta est le fils du ciel et de la terre, il est le gardien de la forêt et de ses oiseaux.

Au commencement ces derniers ne faisaient qu’un ne laissant aucune place à d’autres êtres vivants. Puis Tane Mahuta se mit à pousser entre eux si fort qu’il les força à se séparer. Grâce à lui toutes les autres espèces purent s’étendre et se rependre sur la terre et dans la mer. Il fait donc entièrement parti de la mythologie Maori.

Autour de lui se dressent d’autres arbres et plantes venus d’un autre âge. Se balader au milieu de cette végétation paraît totalement surréaliste. De nombreuses promenades sont possibles pour découvrir d’autres Kaoris.


Il faut tout de même noter que cette forêt est une rescapée. En effet, l’économie de la région et de la NZ en général, était et est toujours en grande partie basée sur l’exploitation de leurs forêts natives. Les colons ont ainsi décimé près de 96% des forêts du pays. Puis, dans les années 70, des lois ont été crées pour stopper le massacre et des réserves naturelles comme la Wapoua forest ont vu le jour.

Muriwai

 Muriwai  est la plage la plus au nord du parc national des Waitakere Ranges.

La principale 'attraction' de Muriwai, ce sont les fous australs (ou gannets en anglais). Entre novembre et mars les oiseaux viennent en Nouvelle Zelande pour nicher. L'hiver ils partent en Australie ou le climat est plus clément.
Lorsqu'ils se nourrissent en mer, ils peuvent arriver sur leur proie à 145km/h !! Pas le temps de prendre une photo...

Piha
Piha Beach est une immense plage de sable noir située sur la côte ouest. Elle est célèbre pour trois choses: Lion Rock, le surf et le sauvetage.

Lion rock est un immense rocher ressemblant à une tête de lion avec ses pattes de devant étalées sur la mer. Cette roche s'est formée naturellement lors de l'activité volcanique. Ce rocher est devenu si emblématique qu'il a été utilisé à la fois pour plusieurs timbres du pays.

La plage, spot de surf réputé, est le lieu de courants forts imprévisibles. Les sauveteurs y sauvent plusieurs vies chaque année,tant et si bien, qu'une émission de téléréalité a été créé pour immortaliser ces moments à la télévision nationale !

"Rescue Piha" est la première émission de télé réalité mettant en vedette la vie quotidienne des sauveteurs. Maintenant dans sa sixième saison, la série continue à attirer presque autant de personnes que la plage elle-même !

Et voilà, après un peu moins de 2 mois et un peu plus de 7 000 km parcourus, c'est la fin de ce voyage et une nouvelle page qui se tourne....

Voyager, une transition d’état d’esprit :

1) Prendre son temps, apprendre à ne rien faire

2) Accepter le moindre confort

3) Renoncer au formatage

4) Utiliser les réseaux sociaux

Le meilleur endroit au monde est là où vous mettez tout en œuvre pour être heureux !

C'est tellement vrai...

A vous de trouver cet endroit !!

 
Wanaka,
 

située aux portes du Mt Aspiring et au sud de deux lacs d’origine glacière (Lake Wanaka et Lake Hawea), Wanaka est, avec Queenstown, l'une des deux villes de cette région réputée du sud des alpes.
Son lac au pied des montagnes enneigées offre un spectacle inépuisable.

Du nom de l'un des plus hauts sommets de la Nouvelle-Zélande, le parc national du Mt Aspiring recèle de montagnes, glaciers, vallées fluviales et lacs alpins. Un vrai paradis pour les randonneurs !

Après une heure de route cahotique, j'entame la randonnée menant au Rob Roy glacier : Une heure trente d'ascension aboutissant à un magnifique point de vue. Tout en haut, le glacier fondait, déversant son eau dans de vertigineuses chutes étroites. Avec la vallée verdoyante et les sommets enneigés en background, comment ne pas être charmés par un tel endroit...

Je rejoins ensuite la côte Ouest en empruntant Haast Pass, une des 3 routes qui traversent les Alpes du Sud.

Sur le chemin, de nombreux points remarquables tels que les Blues Pools (qui portent bien leur nom) et Fantail falls.

Fox et Frank joseph Glacier,

Située sur la côte Ouest de l'île du Sud, La chaîne montagneuse sur laquelle se sont formés Fox Glacier et Franz Josef Glacier est haute de plus de 3 000m. Elle arrête ainsi les nuages chargés d’eau arrivant de la mer Tasman. Les fortes précipitations qui en résultent (environ 30 m de neige par an) alimentent en continu les neiges au sommet des glaciers descendant de 1 à 5 mètres par jour, entraînés par leur propre poids. C’est ainsi un équilibre fragile qui s’opère entre précipitations et fonte des glaces. C’est pourquoi l’on observe des périodes de recul et d’avancée du glacier.

Après une longue période de recul, Franz Josef avance de nouveau depuis 1983. Long de 13 kms, il est tout à fait remarquable puisqu’il prend naissance dans une zone de neige éternelle pour terminer sa course dans une zone tempérée en bord de mer, habitée par une forêt pluviale.

A part en Argentine, Franz Josef Glacier et Fox Glacier sont les seuls glaciers au monde à descendre si bas, à 250 m d’altitude.

C'est un spectacle insolite dans cet univers de forêt, de roches et d’eau et l’occasion d’approcher au plus près ces colosses de glace, à pied. Dommage que le point de vue le plus proche se situe à plus de 200m des glaciers et que seuls les tours opérators sont autorisés à se rendre plus loin...

Fox Glacier,

A coté de Fox Glacier Village, se trouve le lac Matheson, tout petit lac mais par beau temps, comme ses eaux sont très calmes le matin, il reflète la chaine des Alpes, le Mont Cook et Tasman. Forcément, il fait gris (mais il ne pleut pas c’est déjà ca) donc on ne voit pas toute la chaine ni tout le glacier mais les paysages sont déjà très beaux.

Frank Joseph glacier,

Punakaiki 
Lové au cœur de la sinueuse et magnifique route de la côte ouest, Punakaiki est le petit bourg du Parc National côtier de Paparoa, paradis de végétation luxuriante et de curiosités géologiques. Les étonnants Pancake Rocks, formations calcaires en forme de crêpes, battus par la mer de Tasman offrent un spectacle saisissant.

Arthur’s pass NP
Fondé en 1929, il est le premier parc national de l'île du Sud et le troisième du pays.
Une route, la State Highway 73, relie Christchurch à la côte Est via le col de montagne Arthur's Pass lui-même, dans les Alpes du Sud, à une élévation de 920 m.

Le temps est mitigé mais il ne doit se mettre à pleuvoir que dans l'après-midi, j'en profite donc pour me rendre aux Devil's Punchbowl waterfalls, des cascades hautes de 130m.

Je continue ensuite avec le Bealey valley track : une randonnée à travers forêts et rivières, rochers et arbustes, m’ayant conduit jusqu’au pied d'un glacier et cette fois pas de barrières pour limiter l'accès !
La forêt est différente ici : les hêtres ont remplacé les fern tree (arbres fougères).

Je quitte ensuite la côte ouest pour remonter vers le haut de l'île du sud.


Abel Tasman National Park
 

Véritable succession de plages et de lagunes aux eaux turquoise entrecoupées de pointes rocheuses couvertes de forêts. La couleur orangée du sable, unique dans le pays, provient des composants minéraux et des oxydes de fer du granit, principale roche de la région. Ce petit parc national, principalement maritime, attire de nombreux visiteurs l’été, que ce soit à pied ou en kayak, sur les 60 km du sentier qui relient toutes les baies aux plages de sable fin.
Il fait grand soleil et comme le dit le lonely, on se croirait à nouméa!

Apple Split Rock,

Afin d'éviter la foule de randonneurs sur le circuit hyper-touristique du parc, je me rends en voiture jusque Topanui,point d'arrivée du treck. La route pour s'y rendre serpente jusqu'en haut de la montagnes avec des vues magnifiques sur les criques à l'eau turquoise. Sur place, je pars donc en randonnée dans la partie nord du parc national pour rejoindre Anapei bay et ses plages désertes ...

Rawhiti cave
Un sentier longeant le lit de la rivière asséché puis grimpant sec dans la forêt permet d'aboutir à une grotte. Mais pas n’importe laquelle : Rawhiti Cave peut se targuer d’ouvrir au monde une impressionnante collection de stalactites et stalagmites !

Pupu Spring qui est la source d’eau la plus pure de Nouvelle Zélande,

Wharariki beach, c'est la fin de la route, à l'extrémité de la péninsule : une plage au sable noir balayé par un vent incroyable et de laquelle on peut apercevoir d'immenses arches rocheuses surgissant de la mer.

Kahurangi np

Diversifié et sauvage, ce parc national proche d'Abel Tasman est peu cité dans les guides touristiques, il est pourtant bien connu des locaux et passionés de randonnées.
Dans la langue maorie, Kahurangi signifie "posséder un trésor" - un indice des attractions que recèle le deuxième plus grand parc de la nouvelle-zélande. Dans ses confins se trouvent certaines des plus vieilles roches, les plantes et les oiseaux les plus rares et les plus étranges du pays.

Malheureusement, une fois de plus, un éboulement de terrain bloque l'accès au principal point de départ des randos.
Sur les conseils d'un rangers j'emprunte donc une autre route, point de départ de la randonnée vers Sylvester lake, un lac glaciaire à 1 320m d'altitude dans la Cobb Valley. Après 1h30 d'ascension assez raide dans la forêt, je débouche enfin sur un plateau de bush et après avoir passé la sylvester Hut, c'est un chemin facile qui donne accès au lac 20mn plus tard.

Allez maman, on part en road-trip !
Voilà un peu plus d'un mois que je suis en nouvelle-zélande et plus d'un an maintenant que j'ai quitté la France... c'en était trop pour mes géniteurs qui commençaient à s'impatienter.
C'est donc en compagnie maternelle que je poursuis les deux semaines suivantes.
Fini la tente pour quelques temps, ce sont de dans sympathiques auberges de jeunesse et en couchsurfing que l'on logera, avec un assortiment de terrines et fromages français pour agrémenter les repas !
Au programme donc : quelques jours sur l'île du sud puis direction l'île du nord et ses volcans.


Malborough Sounds

Ce labyrinthe de baies avec les pentes densément boisées, à l'époque peuplé par les Maoris est le sujet de beaucoup de légendes.
Dédale de criques, caps, pics et plages (plus de 900 km de côtes) qui s'est formé lorque la mer arriva dans les profondes vallées du détroit après la dernière période glaciaire.

Les prévisions annoncaient une journée ensoleillée mais finalement les nuages gagnent du terrain lorsque nous embarquons à bord du bateau qui nous mène jusque Resolution Bay. De là, une marche de 3h à travers la forêt, faisant partie du Queen Charlotte Track, nous mène jusque Furneaux Lodge. Sur le chemin, de nombreux points de vue nous permettent d'admirer les côtes sauvages.

Kaikoura

Kaikoura (qui signifie "nourriture écrevisse" en Maori) était à l'origine juste un simple village de pêcheurs d'écrevisses. En 1842 des européens ont commencé l'industrie de la chasse à la baleine et celà dura jusqu'en 1922, soit 80 années d'activité.

La particularité des côtes ici vient du fait que ses eaux sont peu profondes au début puis très profondes et descendent de 800 m. Les eaux chaudes et froides se mélangent et emportent des nutriments marins. C'est pour cette raison que la faune marine est très variée. La ville est réputée pour les nombreux dauphins, phoques, baleines qui sont présents toute l'année.
Pour couronner, c'est l'un des rares endroit où l'on peut voir les montages enneigées depuis la plage et vice-versa.

J'embarque donc pour une croisière à la rencontre des Dusky Dolphins mais malheureusement même si il fait un temps magnifique, un vent fort souffle en mer et les vagues rendent difficiles la visibilité pour rechercher les dauphins. Nous aurons quand même la chance d'en voir quelques uns, mais habituellement ce sont des centaines ...

Plus tard en fin d'après-midi, nous pourrons observer des colonies de lions de mer ainsi que des bébés jouant dans les flots de la rivière toute proche, un moment magique.

Et c'est la fin du voyage pour l'île du sud.

Aucune île au monde n’offre des paysages aussi variés et remarquables : de magnifiques plages au Nord, des chutes d’eau, des vignobles; tandis que le sud de l’île est fait de lacs, de fjords, et de montagnes enneigées...

Voyager au printemps a permis de profiter des sommets enneigés et d'une période avec moins de touristes mais de nombreuses randonnées étaient fermées pour risque d'avalanche, l'eau était trop froide pour se baigner, certains points d'intérêts étaient fermés. Bref, il faudra forcément revenir en été !

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Et voilà, la première année en Australie est finie, bonjour la Nouvelle-Zélande. Je ne pouvais quitter l’Australie et rentrer en France sans passer par ce pays, si proche du grand continent austral.
Aotearoa, « le pays du long nuage blanc » en langue maori, est le dernier pays découvert au monde. Il se compose principalement de deux îles : l’île du nord et l’île du sud.

Adieu le 4x4, j'ai loué pour 2 mois la voiture la moins chère et je file explorer le pays au départ de Christchurch sur l'île du sud.
Laurie, une française qui vient également de terminer son voyage en australie, m'accompagne pour les deux premières semaines.
Le climat a énormément changé par rapport à l’Australie, on gèle ! Les 4 saisons peuvent se succéder en une journée : pluie, neige, soleil au programme. Nous ne sommes pas vraiment équipés pour ce genre de climat...

Christchurch
 
 Christchurch, la plus grande ville de l'île du Sud, a subi plusieurs tremblements de terre en 2011 et son centre-ville n'est plus accessible au tourisme tant que sa reconstruction n'est pas bien avancée. Beaucoup de routes sont en chantier et les magasins du centre-ville regroupés dans des pré-fabriqués.

Arrivée à l’aéroport, je récupère la voiture et passe prendre Laurie qui arrivée la veille.
Nous passons notre première nuit en couchsurfing chez Leighton, voisin du capitaine de l'équipe des All Blacks, qui nous accueille avec vin et une chambre d'amis appréciable au vu des températures extérieures.
Le lendemain après quelques courses et nous êtres équipées d'un peu de matériel de camping, nous partons au sud de Christchurch.

Akaroa

Il y a plus de 11 millions d’années, ce qui deviendra la péninsule de Banks n’est alors qu’une île volcanique. Au fil des éruptions, l’île s’étend pour finalement se rattacher au continent. Les traces de cette lointaine époque sont évidentes comme en témoigne les grandes plaines de Canterbury. Les multiples baies profondes, dont celles de Lyttelton et d’Akaroa, sont issues d’anciens cratères de ces volcans disparus.
Les panoramas et les villages rencontrés sont un enchantement. C’est de là que les français auraient pu conquérir l’île en 1840…

Le soir nous partons dans la montagne surplmobant Akaroa, à la recherche d'une auberge de jeunesse qui selon le guide met à disposition un camping gratuit. Après 2h à tourner en rond, on trouve finalement le bâtiment en vente mais il est toujours possible de camper sur le domaine. Il pleut et un vent glacial souffle, ce sera donc une nuit pas très reposante dans la voiture

Le lendemain matin, le ciel dégagé dévoile les montagnes qui nous entourent et une vue magnifique sur la baie en contrebas.

Nous redescendons sur Akaroa et malgré le temps brumeux, nous apprécions nous balader dans le village aux petites maisons colorées et dont de nombreuses échoppes portent des noms français.

L'après-midi le temps se dégage nous permettant de réaliser une courte randonnée jusque Hinewai reserve.

Castle hill

Nous partons ensuite au nord de Christchurch et au fur à mesure que nous avançons, nous découvrons les sommets enneigés. Il fait toujours froid mais cette fois-ci nous décidons de prendre notre courage à 2 mains et de monter la tente. Malheureusement le vent se lève en pleine nuit nous obligeant à battre en retraite dans la voiture, encore une courte nuit...

A Castle hill, d'énormes rochers semblant surgir au milieu de nul part sont un spot d'escalade apprécié des locaux.

Edoras

Nous poursuivons un peu plus à l'ouest sur une route rocailleuse pour rejoindre l'un des lieux de tournage du seigneur des anneaux. A mesure que nous avançons, la route dévoile une rivière bordée de bush aux couleurs ocres er surplombées par de nombreux sommets enneigés.

Timaru

La région de Timaru est réputé pour ses peintures maori anciennes. Dès le premier site nous sommes déçues, il y a très peu de peintures et beaucoup sont abîmées par des graffitis.

Nous passerons plus de 2 heures à rechercher le second site, finalement nous n'en trouverons qu'une petite partie et ça ne sera pas mieux. Et pour finir, nous découvrons que la propriété sur laquelle se trouvait le dernier site de peinture a été vendu et n'est plus accessible...
Bref, un aller-retour pour rien !

 
Lake Tekapo

Direction Tekapo, célèbre pour sa petite église en pierre du « bon berger ». Le soleil est au rendez-vous et c'est un panorama grandiose sur le plus haut lac du pays (710m, 83km2) et son arrière-plan de montagnes alpines.

Deux sites de camping gratuits sont à disposiion non loin du lac et cette fois-ci nous aurons la chance de trouver un abri pour la tente.

 
 Mt cook NP

Le lendemain, nous prenons l’unique route sans issue qui mène au Mt Cook.
Nous longeons le lac Pukaki aux eaux turquoises avant d’entrer dans une large vallée encadrée d’une succession de montagnes aux pentes abruptes et aux cimes enneigées.
Le mauvais temps est de retour et c'est sous une pluie battante que nous arrivons au village. L'office du tourisme est très accueillant et nous propose de rester au chaud à l'intérieur aussi longtemps que l'on veut. Malheureusement une tempête est annoncée pour le lendemain. Nous décidons donc de passer deux nuits à l'auberge du club alpin en attendant que le temps se dégage.

Après une journée complète de chute de neige, c'est sous un grand soleil que nous nous réveillons et découvrons le paysage incroyable qui nous entoure.

Le Mont culminant du pays (Mt Cook – 3754m) s’aperçoit du  village. Celui-ci ainsi que ses glaciers peuvent s’approcher à pied.
Nous nous lançons donc à l'assaut du Hooker Valley Track dans .... 40 cm de neige ! Les sacs plastiques noués avec du scotch autour de nos chaussures ne tiendront pas longtemps et les choses empirent lorsque, le chemin n'étant plus visible, nous nous retrouvons à marcher dans le torrent.
Finalement après 3h de marche, le passage de 2 ponts suspendus, la remontée du torrent et des chaussures remplis d'eau, nous atteignons le lac glaciaire situé au pied du glacier du Mt Cook. Nous sommes parmi les premiers à arriver et le paysage est spectaculaire. Des icebergs évoluent sur le lac entouré à 360° par des sommets enneigés.
Nous aurons donc mis 6h pour cette randonnée qui habituellement se fait en 3h mais le jeu en valait la chandelle.

Nous poursuivons ensuite par deux petites balades dans le Tasman Glacier

Après une grosse journée de randonnée et les pieds au secs, nous quittons le Mt Cook pour rejoindre la côte au sud, des paysages très différents en perspective...

Des moutons, des moutons et encore des moutons !